LA FUSIONE IN OSSO DI SEPPIA

3) Stampo impresso col modello, tecnica classica

Supponendo di voler replicare un anello nel modo tradizionale, si opera nel modo seguente.
Si squadrano due ossi facendo quattro tagli nella polpa, fino a raggiungere il dorso che è troppo duro per lasciarsi segare. Conviene usare una lama di sega da ferro invece del seghetto da orafo perchè la lama della sega da ferro può essere usata di punta ed affondare meglio lungo ciascuna linea fino al dorso duro. I quattro tagli delimitano un rettangolo che comprende la parte centrale dell'osso, la più spessa.  Per spezzare l'osso bisogna piegarlo verso l'esterno come se si volesse aprire uno per volta ogni taglio, come fanno i vetrai per spezzare una lastra lungo la linea segnata col tagliavetro.

Ciascun osso viene spianato su una carta abrasiva grossa poggiata su una tavoletta o un'altra superficie ben piana. Per accelerare il lavoro si può con la sega tagliar via la gobba dell'osso. In modo più sbrigativo gli orafi, tagliata la gobba, spianavano le facce dei due ossi strofinandole una sull'altra, ma non è il metodo più preciso. Si soffia via la polvere prodotta. Nel lavorare l'osso di seppia si alza molta polvere ma non bisogna preoccuparsi troppo di respirarne perché l'osso è in sostanza carbonato di calcio che viene dissolto senza problemi dall'organismo.

Si prende il modello e lo si poggia sulla superficie spianata di uno degli ossi. Il modello non va impresso a metà della lunghezza dell'osso, ma nella sua parte inferiore, quella che sarà opposta all'imboccatura, in modo da avere un canale di colata quanto più alto è possibile . Il riempimento dello stampo avviene per gravità, è necessario che ci sia una colonna di metallo che spinga il resto a riempire bene la forma.
Naturalmente il modello, che deve essere privo di sottosquadri, non potrà essere di materiali teneri come cera o plastilina, ma sarà di ceralacca, legno, plastica o metallo. Era pratica comune fare i modelli di piombo perché fonde a bassa temperatura ed è tenero, si lascia lavorare con facilità. è facile colarlo in uno stampo approssimativo, anche di cartoncino. Se il piombo fuso viene versato nell'osso di seppia non arriva a carbonizzarlo. Bisogna prestare attenzione perché alcuni materiali, anche certi legni, fanno aderenze con la polvere d'osso e la portano con sé quando s'estrae il modello. Conviene che le superfici del modello siano ben lisce o, meglio ancora, lucide.

Con attenzione si affonda il modello fin quasi a metà del suo spessore. Le parti più delicate e difficili da riprodurre del modello, saranno dalla parte opposta all'imboccatura. Un anello avrà l'attacco di colata sul gambo e la testa in basso. Se il gambo sembra troppo sottile per lasciare passare abbastanza metallo, si può scavare una canaletta che attraversi diametralmente l'anello e metta in comunicazione l'attacco di colata con la testa dell'anello.

Si appoggia sopra l'altro osso e si comprime fino a che le due facce spianate arrivino a toccarsi. Il modello sarà penetrato in entrambi gli ossi per una profondità all'incirca uguale, metà per osso.
Quando ci s'imprime un oggetto, l'osso nel punto di contatto cede e si polverizza. La polvere di osso ha spigoli vivi (si può usare come abrasivo delicato) e per questo ha la facoltà di compattarsi se viene compressa, può prendere nettamente l'impronta del modello e conservarla.
Nell'imprimere il modello, il dorso duro dell'osso va poggiato sul cuscinetto soffice alla base del palmo della mano in modo da distribuire la pressione su una superficie relativamente ampia e ridurre il rischio di rottura dell'osso. Ci vuole una certa forza per imprimere modelli larghi o voluminosi (a volte ci si aiuta mettendo le mani tra le cosce e stringendo), forme strette invece penetrano facilmente. Se il modello non penetra fino alla profondità voluta (assicurarsi naturalmente che le dimensioni dell'osso di seppia siano tali da contenere il modello), è perché la polvere prodotta si compatta in uno spessore eccessivo. Per proseguire bisogna togliere il modello, scalzare e soffiare via la polvere prima di riprendere a imprimere. Per scalzare la polvere spesso la punta di un ago funziona meglio di un pennellino.

Ora i bordi degli ossi vengono pareggiati e si fanno delle tacche di riscontro lungo la linea di separazione tra gli ossi. Basta pareggiare gli ossi nella parte soffice, al di qua e al di là della linea di separazione (lungo tre lati, mentre sul quarto lato si aprirà l'imboccatura della canaletta di colata) e fare un paio di tacche che attraversino la linea di separazione in ciascuno dei tre lati interessati. La sega con cui si tagliano gli ossi abbia una riduzione nella larghezza della lama in punta, spesso succede che lo spazio tra le croste dei due ossi affiancati non lasci spazio per imprimere la punta .*** è meglio imprimere l'attrezzo per fare il segno di riscontro invece che scavare perché l'impressione risulta più netta.
Invece del metodo delle tacche si può usare, per mettere a registro gli ossi, il metodo dei piccoli perni a forma di tozzo fuso. Prima di prendere l'impronta del modello, si piantano dei pernetti nella faccia di un osso, in modo che quando le due facce dello stampo sono premute insieme, le punte dei pernetti si scavano una sede nell'altro osso e, una volta tolto il modello, guidano i due pezzi a tornare nella giusta posizione relativa che avevano al momento dell'impressione.
Personalmente preferisco fare tacche piuttosto che usare i pernetti perché aprire e chiudere i due ossi un paio di volte fa' sì che le depressioni lasciate dai pernetti si allarghino e questo non garantisce una sufficiente precisione.

Si apre il sandwich e si estrae il modello. In genere il modello si stacca da un osso restando affogato nell'altro. Non conviene cercare di estrarre il modello alzandolo con le pinzette o facendo leva con una punta, conviene farlo cadere: si mette l'osso con il dorso in su e gli si assesta qualche colpo netto, se il modello non cade, si strofina la costa di una lama sulle rugosità del dorso dell'osso, le vibrazioni prodotte sono efficacissime e raggiungono lo scopo in fretta.

Se ci sono spigoli o vertici nel modello, e vogliamo essere sicuri che il ritiro del metallo col raffreddamento non arrivi a arrotondare quel che doveva essere appuntito, conviene produrre un foro nel vertice affondando un ago nell'osso, di modo che in quei punti venga colato un eccesso di metallo, che poi verrà tagliato col trancino o ridotto con la lima.

Molti consigliano di tracciare degli sfiati che irraggino dall'impronta per aiutare i gas a sfogare (basta farlo in una metà dello stampo). Secondo la mia esperienza è superfluo perché le rughe dell'osso di seppia lasciano una gran quantità di sfoghi per l'aria, all'atto del getto il metallo riempie lo stampo, s'insinua lungo le rughe nel piano che divide i due ossi e forma quelle che si chiamano pinne
A questo punto alcuni autori consigliano di spolverare lo stampo con polvere di grafite o talco, oppure di tenere lo stampo sopra la fiamma di una candela per affumicarlo. Poi riposizionare delicatamente il modello nello stampo e premere di nuovo insieme gli ossi per forzare la polvere o il nerofumo a chiudere i pori nella superficie dell'impronta, in modo da renderla quanto più liscia possibile. Altri autori (namely Maryon) propongono un metodo ancora più complicato: spennellare l'impronta con una soluzione acquosa densa di borace e silicato di sodio, metà e metà, per indurirla e renderla capace di sopportare meglio il calore del metallo fuso; una volta seccata la soluzione si richiude di nuovo il modello nello stampo, ungendone leggermente la superficie con olio di castoro per facilitarne l'estrazione. Secondo la mia esperienza sono pratiche sostanzialmente superflue e di impiego macchinoso.

AA.VV. Genius aureus, Regione Toscana, Arezzo
Resoconto conciso ed accurato.
      
Boselli, E. Manuale per l'orefice Hepli, Milano
Poche righe vaghe.
      
Brepohl, E. Theorie und Praxis des Golschmieds VEB Fachbuchverlag, Leipzig
Bel disegno della forma in tre pezzi, buona descrizione dello stampo per piombo.
      
Choate, Sharr Creative casting Allen & Unwin, London
Abbastanza breve, treatment of mold surface macchinoso.

Maryon, Herbert Metalwork and enamelling Dover, New York (Tr. It. La lavorazione dei metalli Hoepli, Milano)
Conciso, alcune indicazioni macchinose (borace e silicato)

McCreigh, Tim Practical casting Brynmorgen Press, Inc. Boylston, Massachussets
Breve, alcune indicazioni corrette, altre meno (cut through with jeweller's saw, short sprue, exaggerated registration notches).

Morton, P. Contemporary jewellery Rinehart & Winston
Una  paginetta, consigli poco pratici (Three pegs, charcoal block crucible tied to cuttlefish bone).     
 
Rose and Cirino Jewelry making and design Dover, New York
Due mezze paginette, niente da rimarcare.
      
Untracht, O. Jewelry concepts and technology Doubleday
Sei pagine in cui l'argomento è trattato abbastanza a fondo ed illustrato con disegni e fotografie. Anche qui ci sono alcune incongruenze.

Vitiello, L. Oreficeria moderna Hoepli, Milano
Due pagine, interessanti le considerazioni sulla fusione delle leghe d'oro e la porosità

Wicks, S. Manuale di gioielleria classica e moderna Tecniche nuove, Milano
Mezza colonna, belle foto, 3 pegs, sprue too short

Wilson, H. Silverwork and jewellery Pitman
Poche pagine, legatura dell'osso sballata.